Советы по заточке ножей
Для начала нужно обзавестись парой (а лучше тремя) точильными брусками различной зернистости, чем больше размер бруска, тем лучше :
а — большой (спеченное зерно легко различимо — в большинстве случаев недорогие отечественные, продаются везде, красного и белого цвета
б — средний — в основном импортные, несколько дороже (часто двухслойные со слоем для окончательной доводки (см. пункт в)) — около 10 — 20 р.
в — чистовой доводки (правки), — отечественные на основе электрокорунда (для правки бритв), на основе оксида алюминия (белые и зеленоватые, т.н. изделие Кромка), подойдет и дно глиняной неглазированной чашки или гладкий кусок мрамора.
Импортные натуральные (арканзаские) и искусственные (нортоновские), и на основе синтетических алмазов — последние три категории для отпетых эстетов — очень дорогие.
Hаждачной бумагой не точу, и не советую. Если больше нечем, то лучше брать водостойкую. (дополнение от набравшегося наглости Кошевого: в полной мере можно точить и на водостойком наждаке но в обязательном порядке на ровной поверхности, к примеру куске стекла)
Методика проста — уделанные до безобразия кромки точатся в порядке (а-б-в), менее уделанные — (б-в), легкая доводка — лишь (в). Угол заточки зависит от задач и метода применения — для тонких задач от 15 до 20 гр., более тяжелые — 20-30, больше 30 — для рубки. Угол кроме этого зависит от материала клинка — более твердые разрешают применять меньший угол, для мягких — угол нужен несколько больший.
Точка производится на намоченном (не залитом) водой или маслом бруске. Я предпочитаю воду. По окончании точки брусок промывается моющим средством (к примеру Кометом) со старой зубной щеткой. Правка производится на мыльной воде.
Методика точки:
нож под постоянным углом к поверхности бруска ведут лезвием вперед (так методически правильно) с потягом в сторону рукояти так, что в исходном положении брусок находится около рукояти, а в конце движения на бруске остается конец лезвия. Точить нужно стараться применяя полную длину бруска, для чего рекомендуется разместить его на гладкой поверхности и удерживать от смещения (можно кроме того закрепить). В принципе, можно точить и обухом вперед — для некачественных брусков это работает (для меня) кроме того лучше. Точка производится с одной стороны, пока на противоположной не покажется маленький буртик деформированного металла — потом точится другая сторона. По мере восстановления режущей кромки можно переходить к поочередной точке сторон (стадия (б). Правка производится лишь поочередно. Хочется выделить необходимость доводки кромки: уже по окончании стадии (б) (а время от времени и (а)) лезвие уже достаточно острое — но такая кромка не очень долговечна.
Hаиболее сложным приемом есть поддержание постоянного угла при точке: это навык, который нужно производить. Для начинающего рекомендуется применение приспособления, усиливаемого на обухе (типа современных скобообразных скрепок с ушами — они разрешают видеть ошибки и держать угол постоянным). Для обладателей совсем кривых рук можно порекомендовать особые приспособления (импортные и дорогие), где угол задается принудительно.
Изложенное относится к ножу: для бритв и скальпелей стадия правки несколько отличается.
Диагностику остроты можно произвести на странице газеты: острое лезвие режет (не рвет) газету, удерживаемую за один конец, на весу. Можно попытаться брить волосы на руке (или у кого там где) — острое легко сбривает, без неприятных ощущений. Диагностику лезвия пальцем следует производить крайне осторожно и ПОПЕРЕК лезвия, а не вдоль — острая кромка обязана цеплять папилляные линии на пальце (зубцы не должны быть видны невооруженным глазом).
