Удочка с поплавком

Удилища. Основной элемент современной рыболовной снасти — телескопическое удилище. Оно планирует из стеклопластиковых либо углепластиковых трубок — колен, способных выдерживать громадные нагрузки.

По форме колена смогут быть как конусные, так и цилиндрические (последние встречаются значительно реже). Вершинки смогут быть полыми либо комбинированными — нижняя часть полая, верхняя — сплошная (рис. 1).

У многих моделей отечественных удилищ вершинка сплошная и излишне толстая, из этого тяжелый вес и нехороший строй удилища. Удилище с тяжелой вершинкой при забросе «клюет» — бьет кончиком по воде. При выборе удилища обращают внимание на основные параметры: длину, вес, жесткость. Но есть еще и дополнительные параметры: длина в собранном виде (транспортное положение), соединение колен (штекерное либо телескопическое), толщина комлевого колена. Если речь заходит об удилище для дальнего заброса насадки, то нужно знать количество и тип пропускных колец, длину рукояти и материал, из которого она изготовлена, конструкцию и местоположение на рукояти катушкодержателя. При других равных условиях вес удилища должен быть минимальным. В этом смысле самые лучшие удилища — из углепластика либо с его добавками. Вес их на 20-30% ниже, чем у стеклопластиковых, диаметр колен меньше, но жесткость выше, а внешний вид красивее.

На рис. 2 продемонстрировано устройство современного удилища компании ДАМ (ФРГ) Магик-Тип-1. Верхняя часть его — приблизительно 4 м — телескопическая (такое соединение надежней, чем штекерное), остальные колена — примерно пять метров — штекерные и служат надставками к верхней, телескопической части. Рыболов получает возможность в зависимости от условий ловли собрать удилище нужной длины. Особенно хорошо это удилище для занятий рыболовным спортом: оно одно способно заменить чуть ли далеко не весь комплект спортивных удилищ. Лишь Такая конструкция разрешает делать весьма действенный прием ловли с укороченной оснасткой. Неудобство конструкции удилища пребывает в том, что нижняя его часть не складывается, как телескоп, а колена вставляются снизу одно в другое либо укладываются отдельно в особом чехле.

Под строем принято понимать форму изгиба удилища под определенной нагрузкой (рис. 3). Чем больше и плавнее кривая изгиба, тем удилище мягче. У средних удилищ вершина кривой изгиба находится приблизительно на расстоянии 1/6 общей длины, у твёрдых — гнется лишь вершинка. Для занятий спортом желательны твёрдые и средние удилища. Рыболовы-любители, наоборот, предпочитают мягкие хлыстоватые удилища: многим нравится, что при вываживании кроме того маленькой рыбки удилище сгибается «в дугу». Московские рыболовы хорошо знакомы со средними удилищами «Тенрю» японского производства длиной 7,2 и-6,3 м. Семиметровое удилище весит около 600 г. По строю они находятся между средними и мягкими. Рыболов, в первый раз взявший в руки такое удилище, считает его через чур хлипким, не способным выдержать рывки большой рыбы. Но хлипкость эта кажущаяся. Подобными удилищами московские рыболовы-спортсмены пользуются более десяти лет, и не было случая, дабы при умелом вываживании большой рыбы сломалась вершинка, скорее не выдерживает и рвется тонкая леска. Поломки значительно чаще бывают на протяжении ловли при сильном боковом либо встречном ветре. В результате резкого заброса, в большинстве случаев, ломается не вершинка, а средние и нижние колена. Исходя из этого ловить этими удилищами в сильный, мешающий забросу ветер не рекомендуется.

Удилища «Гермина» (ГДР) с кольцами и без колец длиной 4,5; 5 и 5,5 м (они бывают в продаже) более твёрдые, чем японские, с громадным запасом прочности, и потому ими возможно ловить и при сильном ветре. У них есть недостаток: в местах точечной сварки стойки верхних колец отваливаются; эти участки крепления колец в обязательном порядке следует пропаять. Громадной популярностью у рыболовов пользуются так называемые мини-телескопы, у которых длина комлевого колена равна приблизительно 60 см. Они весьма удобны в транспортировке, легко умещаясь в чемодане либо рюкзаке. Но и у них есть свой недостаток: чем больше колен, тем больше возможность их поломки в местах стыковки. Телескопические удилища стоят дорого, но их большая цена компенсируется тем, что при бережном отношении они могут служить весьма долго. Зарубежные компании производят удилища сериями. Отличительной особенностью удилищ, входящих в состав каждой серии, есть их длина, исходя из этого нужно иметь различные по длине удилища одной серии, тогда в случае поломки детали становятся запасными частями для другого. Покупая удилище, обращают внимание на длину стыков конусного сцепления одного колена с другим. У многих моделей это возможно увидеть при просмотре предварительно собранного удилища. На просвет длина всех колен обязана относиться к длине сцепления, как 6:1. Плотная подгонка конусов сцепления — одно из условий хорошего строя.

Запрещено собирать удилище, другими словами приводить его в рабочее состояние, резким взмахом. Прием данный внешне выглядит эффектно (рис. 4,2), но часто приводит к заклиниванию колен в местах конусных соединений. Сборку колен следует вести сверху, а разборку снизу. Необходимо следить, дабы в сочленения колен не попадал песок — он будет царапать соединяющиеся поверхности и мешать полному выдвижению колен. По большому счету, песок и любая грязь — главная причина заклинивания колен. По окончании ловли нужно разобрать удилище, промыть колена и протереть сухой тряпкой. Разбирая удилище, нельзя стучать им о землю; нужно предварительно провернуть каждое колено в местах соединения. Если провернуть не удается, значит, колено заклинило: попытайтесь это сделать вдвоем. Если и это не оказывает помощь, прибегают к крайнему средству. На деревянный пол либо доску кладут тряпочку либо тонкую резину и, удерживаня колено в вертикальной плоскости (рис. 5), стучат им, но с таковой силой, дабы не повредить кромки колена. Все попытки прогрева конусного соединения огнём приводят к порче стекловолокна.

Самое неприятное, в то время, когда заклинивает вершинку. Проворачивать ее, а тем более стучать ею, нужно крайне осторожно. Перед тем как ликвидировать заклинивание вершинки, обмотайте ее основание изолентой. Как бы бережно вы ни относились к удилищу, выполняя все правила хранения и эксплуатации, все равно с годами стеклопластик изнашивается. Сначала появляется сплошная сетка царапин в местах соединения колен, после этого начинает пузыриться и вздуваться внешнее покрытие, конусные соединения разбалтываются, в результате чего ухудшается строй. Дабы не допустить старение, возможно покрыть колена в местах соединения тонким слоем эпоксидного клея. Если своевременно не устранить износ в соединениях, то нельзя исключать, что в ходе ловли удилище просто развалится на части, в лучшем случае отвалится одно из колен. Появление маленьких трещин на концах колен — предупреждение о том, что они в любую секунду смогут превратиться в громадные. Дабы этого избежать, когда становятся заметными трещины, на концы колен насаживают тонкие железные кольца — бандажи. Если бы меня задали вопрос, какой звук самый неприятный для рыболова, я бы ответил, что это — треск ломающегося удилища. И действительно, ремонт телескопического удилища — дело непростое. Мастерских по ремонту удилищ нет, замена колен исключается, поскольку их отдельно не реализовывают. Приходится рыболовам самим придумывать методы ремонта удилищ. Самый популярный — это накладывание бандажей (рис. 6): внешних, если треснула верхняя часть колена, и внутренних при поломке нижней части. Увижу, что с починкой толстых колен рыболовы справляются (вытачивают железные конусные втулки и сажают их на эпоксидную смолу), а вот ремонт тонкой пустотелой вершинки достаточно сложен. Установка соединительных конусных втулок меняет строй вершинки, а вместе с ней и строй всего удилища.

На рис. 7 продемонстрирована последовательность операций при ремонте вершинки (данный метод рекомендован в книге Эккера Видерхольца «Рыболовные хитрости», изданной в Берлине в 1984 г.). Сначала вытачивают деревянную оправку и вставляют ее вовнутрь вершинки, дабы придать жесткость колену при склеивании. Из бумаги вырезают выкройки и подгоняют их по месту, дабы получился конусный бандаж. После этого выкройку переносят на ткань (стеклоткань, капрон). Полосы ткани пропитывают эпоксидным клеем и последовательно, в соответствии с выкройкой, накладывают на место поломки. В то время, когда бандаж затвердеет, его обрабатывают шкуркой, но, перед тем как застынет клей, с опаской удаляют оправку, в противном случае она приклеится и ее тяжело будет извлечь из вершинки. Если вершинка сломалась так неудачно, что ее нереально отремонтировать, нужно постараться изготовить новую из стеклотекстолита либо из дюралюминия В95Т. Подходящую заготовку сначала обрабатывают напильником, позже подгоняют и полируют шкуркой. Если заменяют лишь часть вершинки, то оде части необходимо склеить: кроме того малый люфт недопустим. Практически у всех моделей отечественных удилищ вершинку возможно уменьшить, сняв излишний слой краски и лака, а заодно и часть материала с верхнего конца вершинки (необоснованно громадный запас прочности разрешает это делать).

Длина отечественных удилищ не превышает 5-6 м, и многие рыболовы удлиняют их. Удлинять удилище оптимальнее тонкостенными дюралюминиевыми трубками, диаметр которых близок либо чуть больше, чем диаметр комлевого колена. Хорошие удлинители получаются от отрезка шеста для прыжков в высоту. Соединяют надставки с удилищем посредством разных втулок и переходников (рис. 8).

Не имеет смысла делать надставки длиной более двух метров: длинная надставка неудобна в транспортировке. Неумело надставленные удилища, в большинстве случаев, получаются тяжелые и хлыстоватые. Для дальнего заброса насадки используют удилище, оснащенное кольцами и катушкодержателем (рис. 9).

Оптимальная длина удилища при ловле со скользящим поплавком от 3,6 до 4,5 м. Такие удилища, особенно предназначенные для занятий спортом, отличает много колец, причем кольца достаточно высоко приподняты над удилищем. Именно поэтому леска не касается поверхности удилища и не прилипает к нему при ловле в дождливую погоду. Удилище таковой конструкции безбоязненно опускают в воду, в то время, когда появляется необходимость утопить плавающую и сносимую ветром леску. Проделав эту операцию, удилище вынимают из воды и без помех опять продолжают ловлю. Много колец содействует равномерному распределению нагрузки на всей протяженности удилища.

На рис. 10 видно, что при вываживании рыбы на удилище с малым числом колец леска в местах выхода из колец имеет резкие перегибы, отчего она быстрее изнашивается. Казалось бы, чем больше колец, тем посильнее торможение лески при забросе. Но практика ловли спортивными удилищами продемонстрировала, что это не совсем так. Опытный рыболов таким удилищем, оснащенным леской диаметром 0,12-0,15 мм и хорошей безынерционной катушкой, легко забрасывает пятиграммовый грузик на 25-30 м. Любопытно, что на данный момент далеко не всегда соблюдается правило, в соответствии с которому внутренний диаметр ближнего к катушке пропускного кольца должен определяться диаметром шпули. Часто это кольцо имеет диаметр всего 15-20 мм. Соединение колен спортивных удилищ с кольцами штекерное, каждое колено кончается резиновой пробкой, которая содействует более плотной стыковке колен.

Если крепление ослабло, то его временно возможно укрепить кусочком пленки (рис. 11). В магазинах были в продаже индийские удилища марки «Маэстро» 60/1; длина их 3,05 м, они снабжены 9 пропускными кольцами, пробковой рукоятью, катушкодержателем. Удилища легкие, но весьма твёрдые, ими не легко забрасывать легкую оснастку, исходя из этого для спортивных целей они не весьма подходят, а для любительской ловли в полной мере хороши. В последние годы случились значительные трансформации как в конструкции, так и в качестве пропускных колец. Раньше у всех моделей колец был общий недостаток — не сильный сопротивляемость механическому действию лески. Попросту говоря, кольца весьма быстро истирались. По окончании первой же рыбалки на них появлялся след от лески, постепенно он углублялся и, со своей стороны, уже воздействовал на леску: на ней появлялись «задиры», ворсистость. О прочности таковой лески говорить не приходится.

Еще недавно лучшими для проводочных удилищ считались стальные кольца с хромовым покрытием. на данный момент их вытесняют составные комбинированные кольца (рис. 12,5). Такое кольцо складывается из внешней стальной либо латунной хромированной оправы, пластмассового амортизатора и внутреннего вкладыша, изготовленного из твердых износостойких сплавов. Бывают вкладыши керамические, но они тяжелые и опасаются ударов. У вкладышей всех типов совершенная, хорошо отполированная поверхность. Серьёзное место среди колец занимает верхнее — «тюльпан». Оно несет большие нагрузки и раньше других выходит из строя. На втором месте по скорости износа стоит кольцо, ближайшее к катушке, нижнее: об него с силой бьется леска, сбегающая с катушки. Оба эти кольца необходимо иметь в запасе. Простейшие кольца возможно изготовить самому из булавок, но, естественно, по качеству они значительно уступают промышленным. Кольца приматывают к удилищу капроновой нитью, а обмотку покрывают эпоксидным клеем (рис. 13).

Большая часть — телескопических удилищ имеют на верхнем колене колечко, которое предназначено для крепления лески к удилищу. Но крепление за колечко — не совершенный вариант, обычно случается так, что плохо приклеенное кольцо выскакивает из гнезда. В большинстве случаев это происходит на протяжении ловли, и тогда вероятна потеря либо запутывание всей оснастки. И еще: при таком креплении петля в ходе ловли затягивается на колечке с таковой силой, что ее позже приходится распутывать посредством иголки.

На рис. 14 продемонстрированы методы крепления лески к удилищу. Если вам часто приходится иметь дело с большой рыбой и вы сомневаетесь в надежности вершинки, рекомендую использовать метод с дополнительным креплением за второе колено. Для этого второе колено оснащают петелькой, к которой крепится леска, и если при вываживании сломается вершинка, леска будет удерживаться вторым коленом. Наряду с этим основное — надежно обмотать леску вокруг вершинки и хорошо надеть кембрик. Если сделать мало витков лески вокруг вершинки, то по окончании вываживания вершинка может остаться в согнутом положении, а участок лески между резинкой и петелькой будет натянут, как тетива лука. Громадной популярностью у рыболовов пользуется метод крепления посредством шпильки. Он надежен и прост, но требует установки дополнительной детали. Шпильку делают из нержавеющей стальной пружинящей проволоки диаметром 0,3 мм и приматывают к вершинке удилища шелковой либо капроновой ниткой. Обмотку покрывают водостойким лаком. Кончик шпильки должен хорошо прилегать к удилищу и пружинить. В большинстве случаев шпильку подстраховывают кембриком, который натягивают на нее по окончании того, как заправлена леска. Шпилька режет леску, исходя из этого оснастка обязана заканчиваться отрезком толстой лески, так называемым концевиком, который одновременно предотвращает захлестывание лески вокруг шпильки. Зарубежные рыболовы в далеком прошлом и широко применяют разные резиновые амортизаторы, разрешающие на весьма тонкой снасти выводить большую рыбу. Я считаю, что лишь незнание конструкции сдерживает использование амортизаторов нашими рыболовами. Как часто нам не достаточно пружинящих свойств удилища, а ловля большой рыбы твёрдыми удилищами с тонкой леской и без амортизатора по большому счету бесперспективное занятие.

На рис. 15 и 16 продемонстрированы пара вариантов устройства и крепления амортизаторов. Амортизаторы в большинстве случаев выполняются из авиамодельной резинки диаметром от 1,5 до 2 мм. Амортизатор возможно мягким — в одну резинку, и твёрдым — из резинки, скрученной в два раза. Одним концом он крепится к удилищу, к другому привязывают леску. Основное, дабы амортизатор не болтался и при ловле не закручивался на кончик удилища. Длина амортизаторов не редкость от 5 до 30 см. Чем длиннее амортизатор, тем мягче и надежнее он работает, но вместе с тем утяжеляет конструкцию. Амортизаторы открытого типа просты в изготовлении, а закрытые — удобны при ловле.

Хранить и транспортировать удилища необходимо в чехлах (рис. 17, 1), но оптимальнее в твёрдом футляре — тубусе (рис. 17, 2). Тубус в большинстве случаев делают из дюралюминия, хлорвиниловой трубы и т. п. Он не обязательно должен быть круглым, он бывает и прямоугольным, но обязательно в любом случае твёрдым, поскольку большая часть поломок удилищ происходит в дороге.

В заключение — пара советов. Ни при каких обстоятельствах не ложите удилище на землю, траву либо не прикрытый тряпкой борт лодки. При приближении посторонних лиц к удилищам, разложенным на подставках, будьте внимательны, оберегайте снасть от поломки. Освобождаясь от зацепа, держите удилище так, дабы оно составляло с леской прямую линию. Если рыба на крючке, избегайте ставить удилище в вертикальное положение, дабы не сломать вершинку. Завершив ловлю, сразу же снимите оснастку с удилища. Меняя место ловли, переносите удилища лишь в разобранном виде. Будьте внимательны, особенно в лодке, в то время, когда отвинчиваете комлевую пробку телескопического удилища: тонкие колена смогут выскользнуть и утонуть. Верхнюю пробку удилища полезно выкрасить в яркий цвет: она имеет свойство скрываться, куда бы вы ее ни положили. Дабы сохранить фирменные символы на удилище, покройте их два-три раза бесцветным водостойким лаком. Хорошее удилище, как ружье, не доверяйте другим лицам.

Крючки. Крючок — это тот элемент, с которого начинается и которым заканчивается рыболовная снасть. Большая часть драматических обстановок на рыбалке происходит из-за обрывов лески, но и на долю крючков их приходится предостаточно. Во всяком случае, все сходы рыбы прямо либо косвенно имеют отношение к крючку. Рыболовы-любители в большинстве случаев очень нелестно отзываются о качестве отечественных крючков. Спортсмены такого же мнения придерживаются, что без значительной доработки наши крючки для занятий рыболовным спортом непригодны. Давайте откроем первую попавшуюся на прилавке магазина пачку крючков — возможно не сомневаться: мы там найдём крючки, имеющие как минимум один из перечисленных недостатков: нехорошая заточка жала — крючок тупой; колечко либо лопаточка имеют острые края, каковые режут леску на узле; через чур длинная, глубоко прорезанная и очень сильно отогнутая бородка либо, наоборот, короткая, чуть обозначенная; крючки перекалены (ломаются) либо недокалены (разгибаются от маленькой нагрузки); крючки изготовлены из через чур толстой проволоки; низкий уровень качества антикоррозийного покрытия; нестандартная форма. Потому, что нам в основном приходится пользоваться отечественными крючками, давайте рассмотрим эти недостатки подробнее и разберем возможности их устранения.

Уровень качества крючка зависит от формы жала. На рис. 18 продемонстрированы вероятные недостатки жала. Часть из них (рис. 18, 2 и 3) возможно устранить заточкой. Делать это оптимальнее дома, нужно на особом станочке, который возможно изготовить самостоятельно на основе мотора от старого проигрывателя, магнитофона, детской электроигрушки. Заточку пробуют на ногте: острый крючок не скользит — он цепляется за ноготь. По окончании заточки крючки необходимо отполировать на войлочном кругу с пастой ГОИ. Нужный запас крючков следует готовить дома, а на рыбалку забирать лишь мелкий брусочек, дабы легко подправлять затупившееся на протяжении ловли жало. Если колечко крючка имеет просвет и острые кромки, возможно подогнуть колечко, зачистить его шкуркой и облудить. По окончании облуживания вместо кольца может получиться шарик из олова. Убирать его не нужно: во-первых, он не будет портить леску, а во-вторых, может кроме того повысить уловистость крючка, представляя собой как бы искусственную приманку вроде мормышки. В случае, в то время, когда рыболов не увидел недостатка и заблаговременно не устранил его, возможно воспользоваться двойной привязкой крючка. Для этого нужно один раз привязать леску, после этого обрезать ее, оставив узел, и уже на него навязать основной узел. Если есть под рукой радиоизоляция подходящего диаметра, то на колечко либо лопаточку натягивают отрезок радиоизоляции и на нем завязывают узел.

Дабы крючок с колечком было удобнее держать в руке при насаживании насадки либо снятии рыбы, полезно колечко развернуть на 90° относительно обычного его положения (рис. 19). Предварительно колечко нужно отпустить на огне.

Недостатки бородки продемонстрированы на рис. 20. Как их устранить? Очень сильно отогнутую бородку возможно подогнуть либо легко сточить. Крючок с глубокой бородкой исправить нереально. С мелкой бородкой возможно мириться, но необходимо быть внимательным при вываживании рыбы — не допускать слабины лески. Перед тем как приобрести пара десятков крючков, следует купить одну упаковку — 10 штук и проверить их на прочность. Для этого крючок втыкают в пластиночку свинца так, дабы жало углубилось на 0,5-1 мм, и пробуют медлено разогнуть его. Крючок наряду с этим пружинит, сопротивляется; если он упруго пружинит, а жало снова возвращается в исходное положение и крючок сохраняет форму, его возможно оставить. С повышением нагрузки крючок в конечном итоге должен разогнуться. Если же он ломается, от него следует отказаться. Остерегайтесь пробовать крючки на разгиб, упирая их в подушечку пальца…

Самая тонкая проволока, из которой выпускаются отечественные крючки, имеет диаметр 0,4 мм. Она явно толстовата для мелких крючков № 2,5. Излишне толстый крючок полезно протравить в «царской водке» (это смесь соляной и азотной кислоты). Возможно применить и ортофосфорную кислоту. Увидено: чем медленнее идет травление, тем выше уровень качества поверхности крючка и тем легче контролировать процесс. Вопрос, до какой минимальной толщины следует травить крючок, любой раз решается на практике, потому, что очень многое зависит от качества самого металла. К сказанному добавлю, что кое-какие зарубежные компании производят крючки № 2,5 из проволоки диаметром 0,25 мм. Крючки бывают вороненые, бронзированные, никелированные, позолоченные. Покрытие предохраняет их от коррозии и придает определенный цвет: вороненым — темно-синий; бронзированным — от мрачно- до светло-коричневого; никелированным — белый (блестящий), позолоченным — золотой. Покрытие не воздействует на прочность крючков, но время от времени ослабляет их остроту: толстое покрытие образует подтеки на нижней стороне жала. При удалении подтеков жало обнажается и начинает ржаветь. Цвет крючка в некоторых видах ловли, к примеру нахлыстом либо в море на самодур, имеет важное значение.

На рис. 21 продемонстрированы наиболее известные формы крючков, но на практике часто встречаются те либо другие отклонения от стандарта. К примеру: жало крючка наблюдает вверх либо вовнутрь; загиб имеет квадратную форму и т. п. Спортсмены предпочитают пользоваться крючками с прямым загибом и удлиненным цевьем. Длина его обязана быть больше ширину крючка в 2-2,5 раза.

Крючок с длинным цевьем более зацепист, это наглядно видно на рис. 22. Длинное цевье хорошо еще и тем, что его комфортно держать при насаживании приманки и снятии рыбы с крючка; на нем возможно разместить громадную насадку. Крючки без бородки, производимые зарубежными компаниями, пока не нашли широкого применения у наших рыболовов. Они остры, зацеписты, с них легко снимается рыба, но, к сожалению, вместе с насадкой. Уникальные крючки с одной либо двумя бородками на цевье (рис. 23) пользуютсятпопулярностью у любителей ловли карпа. На них замечательно держится каждая насадка, они весьма прочные, но толстоваты. Хорошо заточенные и полированные крючки не рекомендуется возить в общей коробке россыпью, поскольку от трения друг о друга у них тупится жало.

Полезно иметь для данной цели особую коробку (рис. 24). Крючки накалывают на поролоновые подушечки, каковые легко увлажняют машинным маслом. От того, каким узлом привязан крючок, в определенной степени зависит прочность лески и надежность снасти. На рис. 25 продемонстрированы узлы, каковые возможно советовать, но, по-моему, по рисунку достаточно тяжело обучиться из вязать. Пологаю, что полезно осваивать это дело под управлением опытного рыболова.

Узел, изображенный на рис. 25, 2, считается простым, но и для его вязанья нужен некоторый навык. Важно, дабы леска выходила из узла сверху над лопаточкой либо колечком. Выступающий из узла кончик лески нужно подрезать так, дабы оставалось 2-3 мм: при весьма кратко подрезанном кончике узел может распуститься. Кстати, этим же методом вяжут стопорный узел на бегучей оснастке. Я считаю, что любой рыболов должен в совершенстве знать пара узлов для крепления крючка.

В табл. 1 приводятся интернациональная и отечественная нумерации крючков. На рис. 26 продемонстрированы размеры крючков в натуральную величину с интернациональной нумерацией.

Лески. Любой рыболов грезит о том, дабы его леска была как возможно тоньше и одновременно с этим прочнее. Желания, как видим, взаимоисключающие одно другое. И все же постепенно, по мере совершенствования исходного материала и технологии, прочность лески увеличивается. Итак, прочность лески на разрыв и диаметр — два самых серьёзных показателя ее качества. На упаковке приобретаемой в магазине лески приводятся сведения о том, какую нагрузку может выдержать леска и какова ее толщина. Но, как показывает опыт, не всегда следует доверять написанному. Нередки случаи, в то время, когда фактический диаметр больше, а прочность (если соотнести ее с настоящей толщиной) — меньше. Исходя из этого, приобретая леску, пускай кроме того выпущенную лучшими зарубежными компаниями, если есть возможность, удостоверьтесь в надежности ее диаметр микрометром, а прочность — динамометром (показатели прочности лески трех зарубежных компаний приведены в табл. 2).

Какой бы леской вы ни пользовались, помните, что каждые, кроме того самые качественные узлы (рис. 27), снижают прочность лески на 10-15%, но с этим приходится мириться, потому что без них просто нереально обойтись. Среди рыболовов часто возможно услышать беседы о существовании сверхпрочных лесок, производимых у нас в стране (их якобы экспортируют за рубеж), и о французских черных лесках, каковые словно бы бы многократно прочнее обычных. по поводу сверхпрочной лески отечественного производства могу заявить, что я не встречал еще рыболова, который бы держал в руках такую леску либо хотя бы описание ее черт. А вот французскую леску мне удалось купить, и в действительности оказалось, что черная леска (с добавками углеволокна) всего лишь на 10% прочнее обычной. Хранить леску оптимальнее на тех катушках, на которых она продается. Катушки помещают в коробки с хорошо прикрытыми крышками либо в непрозрачные полиэтиленовые мешочки. Полезно смазать леску глицерином и убрать в прохладное темное место. Хорошенько запомните, что тепло и свет пагубно воздействуют на прочность лески. Если леска хранится на колодочках либо на шпулях рыболовных катушек, то наматывать ее необходимо с некоторой слабиной. В другом случае кроме того при малом трансформации температуры леска «залавливается» — делается ребристой, соответственно, менее прочной.

Следует не забывать, что неисправная снасть с бегучей оснасткой мгновенно выводит леску из строя. Подобная проблема значительно чаще происходит при недостатках на кольцах, особенно на «тюльпане», лесо-укладывателе и на «щечках» шпули безынерционной катушки. Главную опасность представляют заусенцы и пропилы (от трения лески). Исходя из этого не ленитесь как возможно чаще осматривать названные детали снасти и вовремя ликвидируйте найденную неисправность. За границей принято делить леску на два типа: мягкую и твёрдую. Но должен заявить, что подобное деление носит очень относительный темперамент, потому, что четкой границы между твёрдой и мягкой леской нет. Отечественную леску, к примеру «Клинскую», возможно отнести к твёрдым лескам, к таким как «Абулон экстра» шведской компании АБУ и «Тартю суперконтроль» (Франция); к мягким лескам возможно отнести японскую леску «Нагон», «Платиль экстра старк» (ФРГ), «Сигма», «Стрен» (США). Твёрдые лески хороши для глухой оснастки и для зимней ловли на мормышку, они меньше путаются, хорошо передают колебания кивка мормышке, мягкие — для бегучей оснастки с применением катушки и для зимней ловли на блесну. Зарубежные компании производят лески разных расцветок, кроме того такие, каковые меняют свой цвет в зависимости от степени освещенности.

Для зимней ловли, дабы леску лучше было видно на льду и на снегу, используют жилку синего либо красного цвета, такую, к примеру, как западногерманская «Платиль айс Унул». Все же опытные рыболовы уверены в том, что прозрачная леска наилучшая. Во-первых, она, как обычное стекло, опущенное в воду, делается практически незаметной, а во-вторых, когда прозрачная леска начинает покупать матовый оттенок — расценивайте это явление как первый сигнал о частичной потере ее прочности. В рыболовной литературе возможно отыскать множество рецептов, как покрасить леску в разные цвета (к примеру, чаем, анилиновыми красителями, зеленой оболочкой грецкого ореха и т. п.). Кое-какие авторы кроме того утверждают, что леска по окончании окраски делается прочнее. Возможно и без того, не спорю, но по моим наблюдениям цвет лески на клев фактически не оказывает влияния. Диапазон используемых диаметров лески при ловле рыбы на поплавочную удочку и зимний период на мормышку достаточно широк — от 0,08 мм до 0,3 мм (наиболее ходовые от 0,1 мм до 0,2 мм). Лучшая леска диаметром 0,08 мм выдерживает «мертвый» вес около 0,5 кг, а 0,3 мм — около семи килограмм. Согласитесь, что это не верно уж мало. Исходя из этого в последние годы наметилась тенденция к уменьшению толщины лески как за счет повышения ее прочности, так и за счет применения катушечной снасти и разных амортизаторов, каковые облегчают вываживание большой рыбы на тонкую леску. Бывалый рыболов при умелом вываживают способен поймать рыбу по крайней мере вдвое тяжелее, чем разрешает прочность используемой лески. Действительно, очень многое зависит от того, какая рыба попалась на крючок: к примеру, сазан при вываживании в одних и тех же условиях сопротивляется значительно активнее, чем, скажем, лещ.

Поплавки. Поплавок, данный знак рыбной ловли, — наиболее значимый, элемент снасти. Многие уверены в том, что поплавок нужен лишь для передачи сигнала о поклевке и для удержания насадки на заданной глубине. Это верно, но у него есть еще одна функция: он делает заметную роль В игре насадки. Опытные рыболовы замечательно знают, как диапазон и темперамент игры насадки зависят от конструкции поплавка. Перед тем как перейти к описанию поплавков так называемого спортивного типа, остановлюсь на современной и наиболее популярной конструкции «любительского» поплавка, на его преимуществах и недостатках.

На рис. 28 продемонстрирован таковой поплавок; делают его в большинстве случаев из твердого пенопласта либо пробки. Поплавок прост в изготовлении, комфортно крепится и хорошо перемещается по леске, легко снимается и исходя из этого может храниться отдельно от оснастки. При верном огружении он чутко регистрирует поклевку. Особенно приятно ловить с таким поплавком карповых рыб. При поклевке поплавок постепенно поднимается из воды, а после этого красиво падает — ложится на воду. Но, к сожалению, у для того чтобы поплавка есть значительные недостатки, каковые исключают его использование в спортивной практике:

— плохо работает на течении — при подтормаживают выходит из воды и перестает регистрировать поклевку (рис. 29, 1);
— точно так же ведет себя в стоячей воде на протяжении подтягивания снасти;
— мало заметен при дальнем забросе насадки и чувствительном огружении;
— часто ломается — выскакивает колечко, которое крепится в теле поплавка;

К слову, такие поломки будут происходить существенно реже, если, передвигая поплавок по леске, держать его за трубочку из кембрика, а не за тело, как это в большинстве случаев делается на практике. Спортивными поплавками пользуются главным образом спортсмены. По всей видимости, незнание конструкции и относительная сложность изготовления сдерживают их распространение среди рыболовов-любителей. Но я пологаю, что термин «спортивные поплавки» временный — за границей большая часть любителей рыбной ловли используют их уже давно (рис. 30). Спортивные поплавки имеют большую грузоподъемность при минимальных размерах, высокую чувствительность к поклевке, хорошо видны на воде, надежно закрепляются на леске и комфортно перемещаются по ней. К ним предъявляются еще и дополнительные требования: сохранять вертикальное положение при любых манипуляциях со снастью и иметь прекрасный внешний вид.

Поплавки, как, но, и вся снасть, отражают класс спортсмена. На рис. 31 продемонстрированы спортивные поплавки (из зарубежных каталогов 1986 г.). Они не только внешне прекрасны, но и работа их безукоризненна. Такие поплавки возможно сделать самому. Делаются они главным образом из бальсового дерева, сухой сердцевины репейника; значительно реже — из легких сортов пенопласта либо из пробки.

На токарном станке либо вручную вытачивают тело поплавка, в нем по вертикальной оси сверлят сквозное отверстие диаметром 0,3-2 мм — в зависимости от толщины антенны. Из верхнего слоя бамбука (он наиболее прочен) выстругивают антенну и полируют ее до прочной посадки в тело поплавка. Антенна возможно цельная либо составная: нижнее ее продолжение называется килем (рис. 32).

Детали поплавка: антенна, киль, колечко — при условии тугой посадки в тело должны сажаться на водостойком клее. В зависимости от размера и конструкции поплавка верхний конец антенны должен выступать из тела на 1-6 см, нижний киль — на 0,5-10 см. В варианте конструкции с составной антенной отверстия сверлят с двух сторон, но так, дабы киль глубоко входил в тело поплавка (рис. 32, в,г); антенна и киль в большинстве случаев выполняются из различного материала. Если длина киля более 3 см, то он, в большинстве случаев, железный. Антенна также возможно не только из бамбука, но и из металла, твердых пород дерева, бальсы и т. п. К примеру, в поплавках, продемонстрированных на рис. 32, б, киль и антенна составляют одно целое и выполнены из луженой проволоки диаметром 1 мм. На верхнюю часть антенны надевают трубочки из кембрика различного цвета и получают вариант поплавка со сменной антенной. На рис. 32 изображены поплавки с антенной из гибких материалов, к примеру отрезков лески 0,3-0,4 мм либо кабаньей щетины. Такие поплавки удобны тем, что при захлестывании лески за антенну достаточно легкого натяжения, дабы поплавок снова занял вертикальное положение. Поплавки таковой конструкции хороши для ловли уклейки, в то время, когда при нередких перебросах неизбежно захлестывание лески. Недостаток этих поплавков — нехорошая видимость при дальнем забросе из-за малой толщины антенны. Колечко для пропуска лески делают из проволоки диаметром 0,2-0,3 мм, материал — латунь, нержавеющая сталь, нихром. Если верхняя часть тела поплавка узкая, то перед тем как вставить колечко, у него нужно отогнуть ножки на расстояние, равное толщине антенны, после этого на 2-3 мм ниже ватерлинии поплавка тонким шилом проколоть отверстия, смазать колечко клеем и вставить его в отверстия. Поплавки красят в необходимые цвета, погружая их в нитроэмаль, которая должна быть достаточно жидкой и хорошо стекать с поплавка. Поплавки из пенопласта до окраски нужно покрыть спиртовым лаком либо клеем БФ-2, БФ-6, в противном случае нитроэмаль растворит пенопласт.

Сначала погружают целый поплавок в краску зеленого, коричневого, черного либо другого нейтрального цвета (рис. 33, 1)и дают ей высохнуть, для чего киль поплавка втыкают в пластилин (рис. 33, 4). После этого колонковой кисточкой либо погружением в краску со стороны антенны наносят белый поясок (рис. 33, 2). В то время, когда поясок высохнет, кончик антенны красят яркой флюоресцентной краской, а саму антенну и верхнюю часть поплавка до ватерлинии — черной (рис. 33, 3). По окончании покраски и сушки целый поплавок покрывают бесцветным спиртовым лаком. В то время, когда лак высохнет, с киля снимают шкуркой либо ножом излишки лака, на кончик надевают отрезок кембрика, а после этого иголкой прочищают отверстие в колечке.

На рис. 32, г и 34 продемонстрирован поплавок со сменной антенной. В его верхнюю часть вклеен отрезок радиоизоляции с запаянным нижним концом. В цилиндрик вставляют сменные антенны: вечером и утром, а также в тени кустов — белую, днем — черную. Рыболовы — любители в большинстве случаев делят поплавки на маленькие, средние и большие в зависимости от их грузоподъемности. Спортсмены классифицируют их кроме этого по сфере применения — в стоячей воде, на течении, для дальнего заброса и т. д. В отдельные группы выделены поплавки уклеечные и скользящие. В зависимости от назначения поплавки отличаются теми либо иными конструктивными особенностями. Так, для ловли на течении делают более длинный киль (см. рис. 31 и 32, в) и чуть ниже, чем в большинстве случаев, располагают колечко; при подтормаживании таковой поплавок сохраняет вертикальное положение кроме того на сильном течении. К недостаткам его следует отнести то, что при неаккуратно выполненном забросе получается так называемый мертвый перехлест, который возможно устранить, лишь вынув оснастку из воды.

Для ловли в стоячей воде киль делают значительно короче; верхняя часть поплавка расширена для большего поверхностного сцепления с водой. Таковой поплавок при захлестывании лески возможно достаточно легко высвободить подергиванием удилища либо резким перебросом оснастки (рис. 35, 2). Конструкция уклеечных поплавков (рис. 35) практически исключает захлестывание лески за антенну.

В связи с тем, что в интернациональных правилах соревнований сняты ограничения дальности заброса насадки, спортсмены стали использовать катушечную снасть, со скользящим поплавком (рис. 36, 37). В стоячей воде и на не сильный течении для ловли большой рыбы, в большинстве случаев, ставят скользящие поплавки грузоподъемностью 5-15 г с креплением в одной и двух точках (см. рис. 36, 37). Последний особенно оптимален, если глубина ловли маленькая, а приманку нужно забросить не дальше 20 м. Таковой облегченный поплавок лучше летит, владеет меньшей инерционностью, разрешает делать короткие подтормаживания на течении и подтягивания в стоячей воде. Наряду с этим он не ложится сразу на воду и продолжает регистрировать поклевки. К недостаткам его следует отнести замедленное прохождение лески через кольца поплавка на протяжении погружения насадки.

Поплавки с плавающей антенной (см. рис. 36, 2) и с дополнительным шариком (см. рис. 36,1) применяют в случаях дальнего заброса насадки и при громадной глубине ловли. Оба типа поплавков хорошо работают на течении при свободном проплыве, но опасаются подтормаживаний и подтягиваний. В момент исполнения этих технических приемов они ложатся на воду либо затапливаются и перестают регистрировать поклевку. Занимательными свойствами, на мой взор, владеет поплавок с шариком, который возможно перемещать по антенне и тем самым регулировать чувствительность поплавка и видимость антенны. Стопорами шарика служат два колечка от ниппельной резинки — одно сверху, другое снизу. Чем дальше заброс, тем длиннее антенны; чем чувствительнее должна быть настроена снасть, тем антенна короче. Не смотря на то, что одно свойство исключает другое, на практике нетрудно подобрать хороший вариант, регулируя огружение шарика подпаском. Все спортивные поплавки, независимо от их формы, весьма чувствительны. Основное верное их огружение. Наряду с этим не имеется в виду какая-то сверхчувствительность, которая, кстати, и не нужна.

Все конструкции так называемых сверхчувствительных поплавков и есть тот велосипед, который неизменно изобретают не хватает опытные рыболовы. К примеру, у поплавка делают огромную плавучую антенну, не подозревая, что в целом ряде случаев таковой поплавок перестает делать свои функции, он может использоваться лишь в стоячей воде, да да и то, если у рыболова нехорошее зрение и требуется исходя из этого повысить видимость поплавка. Готовые поплавки хранят в пеналах — коробках либо на колодочках вместе с оснасткой. В заключение кратко о зимних поплавках. В Московской области зимней поплавочной удочкой ловят в основном леща на глубине 5-12 м и плотву на глубине 3-5 м. Средняя глубина ловли леща 7-10 м. На таких глубинах, особенно к концу сезона, чувствуется течение. Ловят леща с прикормкой мелким мотылем. В то время, когда лещ подходит к прикормленным лункам и начинает деятельно клевать, основное — быстро опустить насадку на дно и не дать течению снести ее. С целью этого используют достаточно тяжелую оснастку и соответственно громадный поплавок, который под действием груза должен медлительно тонуть (быть охотно огружен).

На рис. 38 продемонстрированы зимние поплавки и варианты их крепления. Мне больше нравится тот, что изображен на рис. 38, 1, — он хорошо работает при любой погоде. Другое его преимущество пребывает в том, что он съемный и по окончании окончания ловли его возможно снять и положить в отдельную коробочку. Так как к каждому поплавку следует подбирать свою огрузку, сменные поплавки нумеруют. Значительно реже используют съемные разрезные поплавки (см. рис. 38, 3). Они ставятся главным образом на мормышечную снасть для ловли плотвы; в морозную погоду при ужении с поплавком лунку возможно чистить значительно реже, чем при ловле с обычным кивком.

Несъемный поплавок при наматывании лески на мотовильце удочки следует отводить немного в сторону (рис. 39, 1), дабы он не попал под леску, которая, высыхая, может его деформировать. Если хлыстик не убирается в удильник, поплавок оставляют, как продемонстрировано на рис. 39, 2. Все сказанное о зимних поплавках относится лишь к любителям, спортсмены зимний период поплавочными удочками не ловят.

Оснастка. Оснастка летней поплавочной удочки и ее элементы продемонстрированы на рис. 40. Вид оснастки — тяжелая, средняя, легкая — зависит от грузоподъемности поплавка. При тяжелой оснастке поплавок имеет грузоподъемность 10-15 г и более, средней — 5-10 г, легкой — меньше 5 г. Есть еще бегучая оснастка (см. рис. 37), где используется скользящий поплавок грузоподъемностью от 3 г и выше, а удилище оснащается пропускными кольцами и безынерционной катушкой. Об данной снасти разговор впереди. Противозакручиватель (потом будем для удобства называть его концевик) используется для оснастки удилища средней жесткости (при отсутствии амортизатора). Делают его из лески диаметром 0,25-0,3 мм и длиной 20-30 см. Толстая леска благодаря своей относительной жесткости всецело исключает запутывание оснастки вокруг застежки крепления лески на верхнем колене, и позволяет без проблем закрепить и снять оснастку с застежки. Все соединения в оснастке выполняются методом «петля в петлю». Кончик лески, выступающий из узла петли, подрезают как возможно короче, это предотвращает запутывание лески. Леска выбирается минимальной толщины в зависимости от среднего размера ожидаемой рыбы. Не нужно ставить толстую — тяжелее будет руководить приманкой.

Поплавок должен с некоторым усилием перемещаться по леске, но так, дабы, во-первых, не опасаясь порвать тонкую снасть, возможно было быстро поменять глубину спуска и, во-вторых, дабы при хлестком забросе не сбивалась глубина спуска. Как огружать снасть, продемонстрировано на рис. 40. Грузило «оливка» (скользящее) должно свободно скользить по леске от поплавка до стопора. Верхний ограничитель скользящего грузила не нужен. Нужно следить, дабы отверстие в «оливке» не деформировалось, в противном случае скольжение грузила по леске будет затруднено. Местоположение «оливки» на леске относительно нижнего грузика — подпаска зависит от ско-рости течения, интенсивности клева, глубины спуска. Чем больше скорость течения и чем активнее клев, тем ближе «оливка» подвигается к подпаску. Размещение «оливки» на леске определяется стопорным узлом, который затягивается достаточно туго и перемещается по леске с громадным усилием. Но через чур тугой узел при перемещении по леске спиралит ее, а плохо затянутый легко сбивается «оливкой». Заменять стопорный узел свинцовой дробинкой запрещено, поскольку «оливка» при забросах ударяется о дробинку и деформируется.

В крайнем случае стопорные узлы возможно заменять кусочком авиамодельной резинки, либо радиоизоляции, как продемонстрировано на рис. 41. Леска протягивается через резинку иглой. Если на протяжении ловли отверстие в резинке разработалось и она не надежно стопорит поплавок, необходимо снизу «подпереть» резинку маленькой свинцовой дробинкой. Наряду с этим нужно снять ножом соответствующее количество свинца с «оливки», дабы не нарушить огрузку поплавка.

В то время, когда рыбу вынимают из подсачка, скользящее грузило перемещают к поплавку, дабы оно не запутывалось в сетке (рис. 42). Подпасок ставится неизменно на основную леску. Делают его из мягкого свинца и закрепляют так, дабы не пережимать леску. Диаметр дробинки подпаска 2-4 мм. Дробинку зажимают с таковой силой, дабы при необходимости ее возможно было передвинуть вверх либо вниз. Время от времени при нехорошем клеве (особенно на течении) имеет суть поднять подпасок на 10-12 см выше нижней петли и тем самым как бы расширить длину поводка. Поводок, как показал опыт, ненужно делать длиннее 20-30 см: более длинные мало содействуют улучшению клева, зато чаще запутываются и закручиваются. Крючок, как и леску, выбирают в зависимости от средней величины ожидаемой добычи. Цвет крючка громадного значения не имеет. Пагубно увлечение мелкими крючками: поклевок на них, естественно, больше, но резко возрастает и количество сходов рыбы. Если ловят на опарыша (особенно уклейку), насадка часто соскальзывает с крючка на поводок. Дабы избавиться от этого, крючок оснащают усиками из лески диаметром 0,2-0,25 мм, как продемонстрировано на рис. 43,1,2.

Отрезок лески длиной 3-4 см, сложенный в два раза, накладывают на цевье крючка, а сверху завязывают обычный узел. В результате получаются три усика — два накладных и один от кончика привязываемой лески. Могу заявить, что проще напаять на цевье капельку олова, но тогда получается искусственная приманка типа мормышки, использование которой на соревнованиях не допускается. Крючки без бородки (рис. 43,3), производимые зарубежными компаниями, у нас не нашли пока широкого применения. У них хорошая зацепистость, с них легко стряхивается рыба, но, к сожалению, вместе с насадкой.

Мотовильца (рис. 44) служат для хранения оснастки. Стандартные мотовильца, каковые возможно приобрести в магазине, требуют некоторой доработки. Во-первых, нужно удалить перемычки, как продемонстрировано на рис. 44,2, так как леска, высыхая, сжимается и с достаточной для поломки поплавка силой прижимает его к перемычкам. Во-вторых, необходимо выпилить паз для крючка (рис. 44,3). К усовершенствованному мотовильцу приклеивают полосу лейкопластыря, на котором обозначают длину удилища, диаметр основной лески, диаметр поводка. К примеру, цифры 4,5; 0,12; 0,2 (см. рис. 44,3) означают: длина удилища 4,5 м, диаметр поводка 0,12 мм, диаметр лески 0,2 мм.

Мотовильца с оснасткой хранят в ящике из металла либо дерева (рис. 45), который складывается из двух половин. На две боковые стены приклеивают полосы из губчатой резины толщиной 10 мм. Половинки ящика возможно скрепить между собой петлями либо резинкой. На каждое удилище нужно иметь 6-10 оснащенных мотовильцев, подобранных попарно с одинаковой оснасткой. В коробках мотовильца располагают наборами: к каждому удилищу — свои мотовильца.

Оснастка зимней поплавочной удочки. Зимняя удочка с поплавком.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.

Новости
Одноклассники
Рекомендую
Kwork.ru - услуги фрилансеров от 500 руб.
Фотошоп
Alawar
Фриланс
FL.ru – фриланс сайт удаленной работы №1. Поиск удаленной работы, фрилансеры.
Полезное

Индекс цитирования Яндекс.Метрика